Я не путешествую по странам. Мне никогда не хотелось посмотреть, например, Эфиопию или Танзанию. Для меня Земля - это планета, а цветные лоскуты на политической карте временны и условны. В Африке колониальные власти нарисовали границы стран по линейке. Свои путешествия я начинаю планировать по физической карте мира, именно на ней можно найти интересные уникальные природные объекты.
В этот раз выбор пал на Афарский треугольник — эту территорию на востоке Африки, где воды Красного моря встречаются с Аденским заливом поделили Джибути, Эритрия, Сомали и Эфиопия, страны постоянно враждуют между собой, посетить нужные мне места возможно только через Эфиопию.
Побывать в одной из самых негостеприимных областей мира стремятся любители приключений чтобы увидеть уникальный вулкан Эрта-Але - внутри его кратера плещется озеро раскаленной лавы, а соседствующий с ним дремлющий вулкан Даллол поражает неземными ландшафтами, образованными горячими источниками и гейзерами. Также это место, уже полвека, активно изучают антропологи, ведь Афарский треугольник был одним из мест обитания наших далеких предков — австралопитеков.
Об этой уникальной области с активным вулканизмом еще сто лет назад ни геологи ни географы не имели сколько-нибудь ясного представления. Связано это с труднодоступностью этого региона и очень пустынным климатом этих мест. Здесь, в Данакильской низменности, где ландшафт на 155 метров ниже уровня океана, находится самое жаркое место на Земле с самыми высокими среднегодовыми температурами. Днем термометр нередко показывает +50 С. Афарская жара в сухом климате не так уж и тяжело переносится.
Итак, билет до Аддис-Абебы через Стамбул и виза по прилету. Всего один день в столице, но мне удается посетить музей с уникальной экспозицией, а именно с историей находки и открытия Люси.
Люси это костные останки, возрастом 3,2 млн. лет, особи женского пола австралопитека афарского, найденные в 1974 году американскими антропологами на берегах реки Аваш - единственной реки в Афарском треугольнике. Свое имя Люси получила из песни The Beatles "Lucy in the Sky with Diamonds", которую ученые постоянно слушали вечерами в своем лагере. Благодаря этой и ряду других блестящих палеоантропологических открытий в Восточной Африке во многом изменилась картина происхождения и становления рода человеческого. Три миллиона лет назад в Афарском треугольнике не было выжженой пустыни, здесь была влажная заболоченная местность, где паслись слоны и бегемоты, а наш далекий прямой предок ходил на двух ногах. Для меня это еще один веский довод посетить север Эфиопии, прогуляться в тех местах, где проходил сложный путь эволюционного развития человечества. Кстати, название фильма «Люси» со Скарлетт Йоханссон в главной роли происходит именно от имени австралопитека Люси.
На следующий день я сажусь в самолет и лечу на север Эфиопии в город Мекеле - столицу провинции Тиграи откуда наша международная команда на внедорожниках начинает спуск через глубокие каньоны на дно рифтовой впадины достигая отметки -100 м - на сто метров ниже уровня моря. Восточно-Африканская рифтовая система представляет собой геологическую структуру планетарного масштаба - это огромная система разломов протянулась от Мозамбика до Красного моря. Сейчас здесь можно наблюдать, как происходит отделение восточной части африканского континента со скоростью несколько сантиметров в год, блоки континентальной земной коры расходятся в стороны — подготавливается пространство для нового моря — а в Афарском треугольнике многочисленные вулканы уже формируют будущее морское дно, которое через пару миллионов лет затопят воды Индийского океана.
К вечеру мы достигаем места своей ночевки на берегу огромного соляного озера, на карте это место обозначено как поселок Хамедела, но в реальности никакого поселка здесь я не вижу, посередине пустыни около дороги сооружены хлипкие постройки из дерева и картона, признаки цивилизации отсутствуют, но у нас все с собой — от спального мешка до газовой плиты. Путешественнику в этих краях нужно быть готовым к отсутствию привычных бытовых удобств. Наши африканские сопровождающие готовят нам простую и вкусную еду скрашивая небогатый стол арбузами и прохладным эфиопским пивом под названием «Святой Георгий» (в Эфиопии более половины населения исповедуют православие). Так как здесь нет дождей и кровососущих насекомых, большинство принимает решение спать прямо под звездами, перед сном считая падающие метеоры.
В этом пустынном регионе живут афары, или как их называют на арабском данакиль, ведущие полукочевой образ жизни. Движение в пустыне начинается с рассветом, пока еще не наступила испепеляющая жара, мимо нашего лагеря проходит караван из нескольких сотен верблюдов, направляющийся на соляные разработки. Многие афары занимаются добычей и продажей каменной соли — единственной ценностью этой земли. На сорокоградусной жаре под палящем солнцем они огромными топорами и мотыгами выламывают блоки соли из корки соляного озера. На одного верблюда загружается около ста килограммов соляных кирпичей и караваны везут их в городок Берахил, откуда уже соль будет поступать на рынки всего региона.
Мы находимся всего в десяти километрах от границы с Эритрией, поэтому нас везде сопровождает вооруженная охрана с АК-47. Эритрия одно из самых молодых государств в мире, свою независимость она получила в 1993 году после 30-летней войны с Эфиопией. Сюда, в самое сердце пустыни Данакиль, приезжают чтобы увидеть фантастические пейзажи на склонах вулкана Даллол. Привезенные фотографии из этих мест у большинства вызывает первый вопрос: «- Фотошоп?».
С геологической точки зрения это место не имеет аналогов в мире, и дело вот в чем: в прошлые эпохи эта земля неоднократно затапливалась водами Красного моря, образовывались закрытые лагуны, после испарения воды на земле оставались мощные слои морской соли толщиной сотни метров. В современную же геологическую эпоху в эти толщи соли вторглись базальтовые расплавы, принесшие из глубин Земли разнообразные химические компоненты, и своим жаром сформировавшие огромные поля гейзеров и горячих источников с яркими озерами кислоты и большим разнообразием гидротермальных минералов.
Наша экспедиция движется все дальше в центр Афарского треугольника. Очередной палаточный лагерь мы разбиваем на берегу озера Афрера, по берегам которого из земли бьют сотни горячих источников и вода в озере скорее горячая чем прохладная, но смыть с себя пустынную пыль очень приятно. В этот вечер наши повара устроили нам вкуснейший ужин около костра с прохладным вином и фруктами. Нужно обязательно хорошо выспаться, завтра предстоит покорение вулкана Эрта-Але.
Эрта Але - наиболее значительный в этих местах вулкан, он возвышается на 700 метров над Данакильской впадиной. После многократных излияний потоки жидкой базальтовой лавы покрыли большую площадь и сформировали плоский вулкан щитового типа, его склоны имеют очень пологий наклон, а диаметр в двадцать раз превышает высоту.
Этот активный вулкан залил своей черной лавой сотни квадратных километров пустыни и днем базальтовые лавовые поля накаляются под солнцем до предела, ощущение такое, что гуляешь внутри духовки. По каменистым дорогам мы смогли подъехать только к основанию вулкана, дальше предстоит пройти 10 километров пешком до кратера. Дождавшись захода солнца, в ночной прохладе с налобными фонарями начинаем восхождение. Часть вещей и воду несут верблюды. Через час пути, на фоне черного неба начинаю различать красное свечение из кратера Эрта-Але, усталость и сон уходят на второй план и открывается второе дыхание, еще чуть-чуть и я увижу нечто фантастическое.
Через три часа после начала пути добираемся до края широкого плоского кратера с крутыми стенками и с кипящим озером лавы внутри жерла. Спускаемся в кратер, потихоньку начинает появляться ощущения нереальности происходящего, под ногами совсем свежая недавно застывшая лава, которая блестит тонкими нитями из вулканического стекла в лучах фонарика, и все сильнее грохот кипящей магмы, через пять минут мы стоим в пяти метрах от жерла вулкана и я слышу как слово «Wow» звучит на китайском, иврите, французском и немецком. Если соблюдать правила безопасности, то получить травму или упасть в лаву минимальны, но сразу появляется группа риска в которую попадают любители селфи желающие запечатлеть себя на фоне расплава и местные гиды всячески отгоняют их от опасного края. Находится в кратере долгое время не разрешено из-за постоянного притока вулканических газов, поэтому мы поднимаемся обратно на край кратера и проводим ночь на вершине вулкана Эрта-Але, удается поспать несколько часов. В предрассветный час еще раз идем к кипящему озеру и в лучах восходящего солнца совсем в других красках наблюдаем это уникальное природное явление.
Дорога к цивилизации быстро проходит под впечатлением от пережитого и уже вечером настоящий душ, ужин в ресторане и белая простынь. А добравшись до гугла начинаю планировать путешествие на другие четыре лавовых озера известных на нашей планете, теперь я знаю куда мне надо - предстоит путешествие в Конго, на Гавайи, на острова Вануату и пока не понятно как добраться до антарктического вулкана Эребус в жерле которого, среди вечных льдов, плещется живое нутро нашей планеты.
